La Roucoule 5

Ces illustrations et textes représentent des heures de travail. Je n'aimerais pas les voir apparaître dans des revues ou qu'ils soient utilisées professionnellement sans mon accord.

These illustrations and texts represent working hours. I would not like to see them appearing in magazines or that they are used professionally without my agreement.

 

La cuve

Pour une fois nous rechercherons pas la perfection que peut restituer la technique de l’autocollant et poinçonnage sur plastique ou de la photogravure pour ce concentrer sur une technique plus abordable tant du point de vue du coût que de la simplicité.

Il faut néanmoins investir pour un petit outil qui servira à d’autres applications je veux parler de mollette à rivets, disponible chez Micro-Mark. Mais attention, cet outil qui est vendu par boîte de trois mollettes différentes, ne fait pas des rivets d’une qualité extraordinaire mais suffisante si vous n’êtes pas trop exigeant. 

 
Nous calculons la circonférence de notre cylindre (diamètre multiplié par  3.1416 pour ceux qui s’en souviennent pas) que nous divisons par quatre. Nous dessinons sur du papier 100 grammes quatre plaques de la hauteur du réservoir et d’un quart de circonférence dont deux sont majorée de 2 mm pour permettre le chevauchement des quatre plaques. Nous faisons de même pour les quatre plaques se trouvant au milieu de la paroi mais légèrement majorée pour tenir compte de l’épaisseur des autres plaques. Les plaques qui viendront à l’intérieur et au dessus du niveau d’eau seront quant à elles diminuées d’environ 1mm. Dans tous les cas je vous conseille de vérifier les longueurs de ces tôles avant de faire les rivets ou de les coller. C’est là que nous apprécions les avantages du dessin assisté par ordinateur qui permet de faire plusieurs essais avant d’obtenir des plaques précises. 

Nous traçons sur la partie inférieure et supérieure de toutes les plaques, une ligne qui est décalée de 1 mm vers l’intérieur du rectangle. Ces ligne nous serviront de guide pour les rivets. Même opération pour les rangées de rivets verticales mais uniquement sur les plaques qui chevauchent les autres.
Comme pour la base nous allons utiliser un cylindre de carton d’un diamètre d’environ 60 mm et d’une hauteur de 40 mm recouvert d’un disque de même diamètre. Nous coupons un autre disque qui sera peint et collé ultérieurement. 

Notre château est sensé avoir 3 rangées de quatre tôles. Pour simplifier la réalisation nous allons user d’une supercherie qui consiste à utiliser que deux rangées de tôles. 

Nous réalisons les rivets avec notre outil à molette et nous découpons les différents rectangles. Nous les collons en les superposant correctement sans toutefois coller le dernier raccord. Avec un tube ou un feutre nous leur donnons une forme arrondie et nous raccordons et collons les deux extrémités. Ce cylindre en papier doit pouvoir glisser facilement sur celui en carton. Nous collons ensuite les plaques du milieu en les décalant d’une demi plaque et nous faisons de même pour celles de l’intérieur.
Nous coupons dans du cartons de 0.8 mm deux cercles. Le premier aura un diamètre de deux millimètre de plus que celui du réservoir et le second de 4 mm. Nous divisons ce dernier en 30 espaces de 12 degrés

Nous coupons dans du carton plume de 3 mm un cercle d’environs 70 mm de diamètre que nous collons sur le grand disque. Nous utilisons  des profiles de tilleul de 0.8 x 3 mm pour créer les 30 plaques verticales qui seront collée sur le grand disque. Les deux disques seront collés après peinture. 

 

Nous passons maintenant à la peinture.

J’ai eu la chance à Tournon, après avoir sollicité la permission des responsables, de photographier l’intérieur du réservoir. Les parois sont donc peintes en blanc avec de nombreuses taches de rouille et la couleur dominante de l’eau est un vert bouteille.

 

 

Nous peignons le socle et l’extérieur du réservoir avec le German Grey et l’intérieur avec du blanc de Tamiya. Nous appliquons à la peinture à l’huile un mélange de vert et bleu sur le disque représentant l’eau et qui est collé sur le cylindre. Nous glissons ensuite ce dernier depuis le bas dans le cylindre de tôles et nous le collons. Nous assemblons le socle que nous collons sous le réservoir. 

 
 

Nous appliquons sur l’ensemble du réservoir, (intérieur et extérieur), du jaune au cadmium foncé dilué. La peinture liquide pénètre ainsi dans les moindres recoins et donne un aspect de début de rouille sur l’ensembles des tôles. Nous renforçons l’effet de rouille sur les parties les plus sensibles à la corrosion comme par exemple le bas du réservoir, les joints, les rivets ou les raccords des plaques en appliquant à sec la même peinture. 

 

Si vous observer une tache de rouille en état de corrosion avancé due par exemple à une boursouflure de peinture, vous remarquez que celle-ci a un diamètre de quelque centimètre et que sa couleur varie d’un brun foncé à l’extérieur, pour être proche du noir à son centre. Au bas de celle-ci l’eau crée des coulures oranges plus claires qui suivant la quantité d’eau qui sera en contact avec la tache s’allongera au fil des ans. 

Avec un pinceau fin on marque les taches avec du brun rouille foncé. Ensuite avec le même pinceau on réalise les coulures en étendant à sec et en partant de la tache vers le bas, un peu de jaune au cadmium foncé. 

 
Nous réalisons la vanne et le tube souple d’alimentation. La vanne peut être celle de Gecomodel ou comme dans ce cas un assemblage de pièces provenant d’un manchon T de Woodland Scenic surmonté d’une roue d’un diable limée pour lui donner l’apparence d’un volant.

Le tuyau souple à été réalisé à partir d’un fil de cuivre de 0.25mm enroulé deux fois autour d’un fil de laiton de 1mm. Ce dernier traverse le manchon T pour être coudé à sa sortie. Une rondelles a été intercalée entre le tuyau souple et le manchon T et la surépaisseur du coude à été rempli de putty . 
 

 
Nous créons le tube d’alimentation d’eau et celui du trop plein. Nous glissons un fil de laiton de 1mm dans un tube Evergreeen. Ce fil empêche que le tube s’aplatisse lorsque nous le coudons. Il le maintient dans sa position arrondie est, à la condition de le laisser dépasser de quelques mm au bas du tube, il sera utile pour fixer ce dernier.

Nous réalisons maintenant le disque qui chapeaute le réservoir et qui est à mon avis la seule difficulté de cette construction. Nous maintenons, sur une surface à découper, un carré de papier 100 grammes d’environs 8 x 8cm avec de l’autocollant de carrossier.  Dans un premier temps et à l’aide de notre coupe-cercle nous coupons le cercle intérieur en prenant soin de repérer le trou laissé par la pointe du coupe-cercle. Nous coupons ensuite la circonférence extérieure en reprenant comme centre l’axe précédent. Je ne serai pas étonné que vous deviez recommencer plusieurs fois cette opération. Je vous rassure, je n’y suis pas arrivé de premier coup. Nous le peignons, patinons et le collons à sa place.

 
Nous prenons un peu de liberté avec l’échelle des niveaux d’eau en admettant qu’elle n’est pas, comme à Tournon tout en métal (y compris la gravure de nombres), mais que les graduations de 10 cm sont peintes pareillement à celle des château d’eau américains. Nous oublierons aussi la jauge et ses poulies. Nous dessinons et imprimons cette échelle en lui donnant une largeur de 3mm. N’oubliez pas que nous lisons les niveau à l’envers. Nous la collons sur une planchette de tilleul et collons sur chaque côté latéraux une bande de papier d’une largeur de 1mm préalablement peinte. Nous utilisons les mêmes bandes pour réaliser les équerres qui relient l’échelles au réservoir.